カダケス～ポル・リガット

ローゼズから17キロ、

コスタ・ブラヴァの半島の先にある

カダケス（Cadeaqués）は、

モンセラット同様今回訪れるのを楽しみにしていた場所。

ローゼズは快晴だったのに、山を上ると霧のなか。
標高600メートルの山を登りきるとあたりは晴れ、

オリーブやぶどう畑を走りぬけると
そこはもうカダケス。

ダリをはじめ、ピカソやマチス、マンレイもとりこになった、
石畳の坂道に白い家が並ぶ小さな漁村。

手前の入り江から南側の入り江まで、

20分ほど散歩。

石畳の急な坂道に、石を積み上げた壁。

石壁の向こう側は、オリーブ畑だったり、
簡素ながら洗練された別荘だったり。

この教会まできたら、あとは下り坂。

すると眼下には、ポル・リガット（Port Lligat）の入り江が広がる。

右手にはダリがガラと暮らした住まい兼アトリエ「卵の家」。

ふたつの白いあたまが寄り添って屋根の上に乗っている。

ダリは「地球上にこれほど美しい景色はどこにもない」と言い、

この地を度々描いた。

港まで坂を下る。

絵になる白い家々にうっとり。

ダリの家は博物館として公開されている。

屋根に乗った卵をながめながら、

入り江の先へ。



釣りをする地元の家族、甲羅干しする北欧系の女の子、

沖に停泊している船に一人乗りの小船で出て行く男性など

ながめながら、ごろごろ過ごす。

あたり一面平たい小石。

水中だとキラキラ光って面白い柄がでる。

「私は目をつぶってでも、ここの岩のすべてを正確に描くことができる」

と言ったダリ。

きのうダリ美術館で見た石や岩の絵にとても惹かれた私。

「これだったのか！」とちょっと感動。

急な坂を超えて、カダケスへ戻る。

正午をまわり、ビーチはにぎやかに。

カダケス散歩。

このエスパドリュ、さっきポル・リガットで履いている男性を見た！

ダリも履いてたのかな。

フィゲラス～ローゼズ

バルセロナを発ち、フランスとの国境手前、
フィゲラスへ。

目指すはもちろん、ダリ美術館。

ダリの生地かつ終焉の町は、
ダリ美術館がなければきっと通り過ぎていただろう。
入館を待つ行列をしながら、
この旅ではじめてケバブを食べる。
フランスパンを頭にのせたダリのシュールな彫刻をながめながら。


美術館は、“ダリ バイ ナイト”として
毎年8月いっぱい、22時～1時まで限定500名に公開している。
この彫刻がある中庭で、カヴァのグラスサービスもあるとか。
今年で18回目というからすごい。

ダリのシュールな作品も好きだけど、
精密な油絵もすてき。

ガラを描いた作品。（部分）
ヘビのブレスレットと、
左手親指のマニキュアがはがれているところが
ツボにきた。

たっぷりダリのシュールレアリズムを楽しんだあとは、
一路コスタ・ブラヴァに向かう。

ローゼズ（Roses）はビーチリゾート。
というより、どことなく熱海風。。

ちょっとシュール。

地元のキッズ。いい色にこげこげ。

数キロ続く海岸通りには、いろんな出店が。

細い三つ編みブレードにしてもらっている。

これ、人気のようで、子供から大人までたくさん見かけた。

　

痛そうだけど、ちょっとやってみたい。

夏、海沿いの町では夕涼みがてらそぞろ歩きするのが

とても気持ちいい。

ちょうどローゼズ村祭り開催期間中で、

夜も遅くまで通りはにぎやか。

市民会のお祭り。

50mはありそうな、ながーーーいテーブルは

宴会あとの祭り状態。

砂浜には砂の彫刻がたくさん。

ETと宇宙人。

バルセロナの“おいしい！”

スペインは、全般的に“おいしい！”に出会う確立が高いよう。
今回バルセロナでも
“おいしい！”＝“楽しい！”がたくさんあった。

“ タベルナ（食堂）でピンチョス ”もいい。

さっと寄って、好きなものをカウンターでつまんで一杯。
待ち合わせにもよし、食事にもよし。

昔ながらのバルのようなところを探してみたものの、
これがなかなか出会えなかった。

どうせさまようなら、楽しいのは
おしゃれショップが立ち並ぶボルン地区。
ブティックもおしゃれなら、レストランも気が利いている。

たまたま入ったのは、タベルナ（食堂）
>> Golfo de Bizkaia 。

カウンターにずらり並ぶピンチョスは、
好きなものをセルフサービス。
一本1.45€。
会計はお皿に残ったピックの数で。

皿盛りのお惣菜は取ってもらう。


ピンチョスのほかに、
パン・コン・トマテ、
（パンにニンニクとトマトをこすりつけ、
オリーブオイルと塩をかけたもの）
ナス入りトルティージャ（オムレツ）、
マテ貝の酒蒸し、
ブータンのような黒ソーせージ、など。

ビール1杯、二人で30€弱。

近くには、バルセロナいちおいしいに違いない！

パティスリー >>bubo。

シェフのカルラス・マンペルは、

2005年にリオンのチョコレートケーキ世界大会で

優勝するなど実力者。

日本ではこんなきれいなケーキはたくさんあるけれど、

正直スペインにもあると思わなかった。

左の洋ナシのケーキは絶品！

カヴァとあわせるセットメニューもある。

となりには軽食がとれるバルも。

きれいなケータリングもしている。

buboは、先のタベルナで食事をしたあと、

23時をまわっても開いていた。

もうとっくに閉まっていると思ったので

最後においしいデザートで〆られてラッキー。

金、土はなんと1時まで営業しているとか！

そうそう、普通のスーパーも21時まで開いたし、

スペイン人は働き者。
イタリアよりずっと景気がいいのもわかる。

ちなみに、スペインにきたら必ず食べたい

ハモン・イベリコ。

日本でもよく見かけるようになった“イベリコ豚”と表記されているのは

ただの黒豚のことも多い。

食べたいのは、ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ。
（Jamón ibérico de bellota）

正真正銘、どんぐりの実を食べて育ったイベリコ豚だ。

bellota＝どんぐりのこと。

高品質なハモン・イベリコ・デ・ベジョータは、

サグラダ・ファミリア近くの昔ながらのシャルクトリー

Charcaterias Joaguin Graciaで買ってみた。

（C/Diagonal 366)

キロ69€の超熟成タイプと、

キロ52€のそこそこ熟成タイプ。

どちらも後味があまくておいしい。

個人的には、超熟成よりそこそこ熟成のほうが

塩分が低くて好み。

hamonはラテン語で後脚。

paletaは前脚のこと。

脂肪が少なく比較的熟成期間が短い

あとは、夏ならオルチャータ（orxata）をお忘れなく。

乾燥させたカヤツリグサ（chufa）という植物の

地下茎でできている、ヘルシードリンク。

ミルク色でさらりとしている。

ドライフルーツ屋にも売っていて、

そのままかじってもほんのり甘いそう。

オルチャータはヴァレンシア発祥で、今ではスペイン中で飲まれている。

ジェラテリアやバルでも「オルチャータあります」の札が張られている。

（でもせっかくならオルチャテリアで飲みたい。）

店によって味が違い、飲み比べも面白い。

すっかり癖になって、何店かで味見した。

一番のヒットは、バルセロナ大裏手の

Valenciana（C/Aribau 16）。

夏のバルセロナに戻る日が、すでに楽しみ！

カタルーニャの聖地、モンセラット

バルセロナから北西へ50キロほど。
のどかな田園風景のなか、
そびえ立つ灰色の岩山が見えてくると、
にわかに気分が盛り上がる。


Montserrat（モンセラット）とは、「のこぎり山」の意味。
ガウディーをはじめ多くの芸術家たちをインスパイアした
標高1235メートルのこの山の中腹に、
ベネディクト会の修道院がある。

そこまで、ケーブルカーで約5分。

絶景！

　
ナポレオンの侵略やスペイン内戦などで幾度も破壊された
この修道院、
付属の大聖堂には、ラ・モレネータと呼ばれる黒いマリア像がある。

12世紀のもので、侵略や内戦時にも守り続けられ、
カタルーニャ語が禁圧された時代にも、
黒いマリアの前でカタルーニャ語による祭儀を続けていたとか。
古くからキリスト教の聖地とされ、
ラ・モレネータを拝みにスペイン全土から巡礼者が訪れる。

この大聖堂、すごく凝っている。
柱や備品の彫刻やあたり一面に施されているモザイクは
かなりの見ごたえ。
燭台（？）の細工もすごい。

ひとつひとつデザインが異なり、
ずっと見ていて飽きない。

ここでラ・モレネータのほかに有名なのが、
13世紀から引き継がれている少年合唱団。
ほぼ毎日聴くことができる。
今回は夏休み中だったけれど、
いつか聞きにきてみたい。

モンセラットは自然公園になっていて、
頂上まで上れば眼下に修道院とユニークな岩々、
晴天ならピレネー山脈から地中海までのパノラマが楽しめるとか。

バルセロナを訪れたら、また必ず訪れたい場所。

>> Montserrat

バルセロナ：メルカート三昧

町散策で一番の楽しみは、市場。
メルカートが立つと聞けば、必ず足を運びたくなる。

バルセロナの水道局、アグバール・タワーがそびえる
ラス・グロリアス・カタラナ広場近く、
毎週月、水、金、土に立つエルス・エンカンツのメルカートへ。
　
10年前に市に来たときとは違った風景。
ガラス張りのこのタワーは、2005年完成のバルセロナの水道局。
フランス人建築家のジャン・ヌーベル氏によるもの。
夜にはライトアップされて、なかなかすごい。
ホームページもかなり凝っている >>Torre Agbar

さて、メルカート。
そうそう、10年前もこうだった。
これぞノミの市。

前回同様掘り出し物には出会えなかったけど、
この雑多な感じが好き。


バルセロナの地図を見ると、
町のあちこちに生鮮市場があることがわかる。
それだけ市民がまだまだ市場を利用しているということだろう。

街のど真ん中、ランブラス通りにあるサン・ジュゼップ市場は
バルセロナを訪れる人が一度は足を運ぶであろう市場。
　とにかくスケールが大きい。


観光客も山ほどいるけれど、市民も普通に買い物していて、
生き生きした市場。

看板もちゃんとデザインされている。

さすがデザイン都市。

タパスを食べて一杯やるようなバルもいくつかあるので

一休みするにも丁度よい。

行ってみたかった名物おじさんがいるバルが

夏休みだったのか見当たらず、ちょっと残念。

>> Mercat de Sant Josep

こちらはカテドラル近くのお洒落エリアにある

サンタ・カテリーナ市場。

建築家はエンリック・ミラーリェス 。

歴史は古く、1848年から続くメルカートを

2005年にリニューアルしたもの。

波うった屋根にはカラフルなセラミック、

側面や天井には木材が使われている。

天井はまるで舟床を見上げているかのよう。

かなりカッコいい。

先のサン・ジュゼップ市場よりずっと落ち着いていて、

買い物しやすい雰囲気。

お洒落なレストランやショップも入っている。

それにしても、メルカートでこんなにカッコいい

ホームページを作ってしまうあたり、

バルセロナってすごい。

>>Mercat Santa Catelina